graf_mur | Записки путешественника. День 3. "Прогноз погоды"

Утро началось с посещения Самарского художественного музея. Его коллекция была основана в 1897 году самарскими художниками во главе с Константином Головкиным. В настоящее время она насчитывает более 16 с половиной тысяч экспонатов. Среди них - собрание русского искусства XVII - ХХ веков, коллекция произведений западноевропейского и восточного искусства Альфреда фон Вакано, а также уникальная коллекция русского авангарда и обширное собрание советского искусства.
Многа-многа тыщ картин, мы с Широки Мируками, конечно не увидели, но представленное в залах было весьма и весьма достойно внимания. Понравились Маковский, Кустодиев и Куинжи, а также картина неизвестного художника в авангардной коллекции. Ну, а на работы Левитана, Паленова, Кончаловского, Лентулова всегда приятно посмотреть.
Само здание музея, к сожалению, находится в достаточно посредственном состоянии. Осыпающаяся штукатурка, плохой свет, скрипучий паркет и явная недостаточность кондиционеров. Как-то удивительно было видеть +29 в зале с иконами. Недостаток финансирования бросается в глаза.

Но кое-чему недофинансирование не грозит. Вот таком "пряничному домику", например.

А это центр города, между прочим. Исторический центр.

И это тоже.

Дальше наш путь лежал к Бункер Сталина (в котором Сталин никогда не был). Суровые сотрудники музея с армейской выправкой железной рукой контролировали процесс как в бункере, так и на прилегающих территориях.

Историческая справка:
"Объект расположен под зданием теперешней Академии культуры и искусства, в котором ранее располагался куйбышевский обком. Справа от парадной лестницы в холле обкома партии находилась неприметная дверь, возле которой круглосуточно дежурил сотрудник НКВД. Сразу за ней железная створка, за которой и находился один из главных секретов того времени.
За дверью находится верхняя площадка, с которой начинается спуск в бункер как на лифте, так и по пристенной лестнице. Спускаемся в 14-метровую шахту, соединяющуюся с длинным поперечным коридором-этажом, где сосредоточены агрегаты жизнеобеспечения и вспомогательные механизмы бункера. В случае необходимости этот верхний этаж перекрывается массивными стальными гермодверями, способными выдержать нагрузку до 10 тонн на квадратный метр.
Посреди коридора, ведущего к запасному выходу, расположен вход в главную часть бункера – вертикальный ствол-убежище, уходящий в глубь земли еще на 23 метра. Он – точная копия метрополитеновского тоннеля, прорытого отвесно. Из его широкого зева, подсвеченного на лестничных площадках, веет холодом подземелья, настынувшего за полвека.
Сойдя со 192-й ступеньки, попадаем, наконец, на самый глубокий – первый этаж (счет этажей идет снизу вверх). Под ногами в свете матовых ламп тускло поблескивает голубая плитка.
Входим в святая святых – комнату отдыха Сталина. Высокосводная – выше четырех метров, – она стилизована под кремлевский кабинет вождя: паркет, дубовые панели по стенам, массивный стол с зеленым сукном, лампа под белым колпаком, настенные бра и символ уюта и покоя – диван в белом чехле, столь напоминающем саван. Портреты двух особо почитаемых Сталиным полководцев – Суворова и Кутузова.
Мы переходим в зал заседаний правительства. После тоннельной сжатости площадок и казематной тесноты полукруглых рабочих комнат попадаем в довольно просторное помещение с огромным Т-образным столом; вдоль него – длинный стол для стенографисток, которые должны были сидеть спиной к выступавшим, чтобы не видеть их лиц. В углу при входе – столики для охраны и личного секретаря вождя Поскребышева.
За сталинским креслом – огромная, во всю стену, карта фронтов конца 1941 года.
Придворные архитекторы постарались в глубоком подземелье создать ощущение небесного простора. Для этой цели в сталинской комнате по стенкам устроены подобия окон, задрапированные небесно-голубым шелком. А своды зала заседаний копируют перекрытия московской станции метро «Аэропорт» с их веерообразным рисунком, который, по замыслу архитектора, должен символизировать парашютные стропы: на глубине в 37 метров члены правительства должны были чувствовать себя под куполом архинадежного бетонного «парашюта»."

Сверху вниз, в прохладу бункера.

Зал заседаний.

Сталин не посидел, так пусть теперь хотя бы всякие туристы пофоткаются. (фото SkyDancer)

А дальше нас подхватил Ле Ший и дорога повела нас на Царёв Курган. Перед подъемом на курган было закуплено определенное количество пива местного завода "Воевода" и всяческие пирожки в придорожной забегаловке. О пиве можно говорить только с чувством глубокого уважения, а вот пирожки оставили смутные подозрения. Опасайтесь придорожных забегаловок!

Царев курган расположен в Самарской Луке, недалеко от впадения Сока в Волгу, на левом берегу.
В июне 1391 года на его вершине останавливался Тамерлан (Тимур) после победы над Тохтамышем в битве на реке Кондурче.
Весной 1722 года Петр I, проплывая по Волге в Персию, остановился у Царева Кургана и поставил на его вершине сделанный своими руками деревянный крест.
В 1824 году на Курган поднимался Император Александр I.
Крест, сооруженный Петром I не сохранился, на его месте сооружен современный вариант высотой 15 м.

С кургана открывается просто шикарный вид. Обратите внимание, в правом верхнем углу находится город Самара. Что, не видите? Ну и правильно, там ливень с грозой, которые идут в нашу сторону быстрее, чем мы поднимаемся на курган.

Внутреннее строение кургана. Проще говоря, яма.

Посмотрите налево.

Посмотрите на право.

А это они самые, ливень с грозой. Приближаются...

Тьма, пришедшая неведомо откуда, накрыла Царёв Курган, Царевщину и прилегающие окрестности.
Путешественники не стали испытывать судьбу и лихо ссыпались с кургана. Пробежали мимо детского военно-патриотического лагеря и заняли удобный плацдарм для наблюдения на крытой эстраде. Хотелось пить и есть....

Уставшие, но сытые и довольные, коротали они время под приютившей их крышей... (фото Широки Мируками)

Дождь закончился. Вечерело. По пути решили заглянуть на Смотровую площадку в поселке Управленческий, в народе именуемой "Вертолетной площадкой" или просто "Вертолеткой".